G.A.S.T. Aeromodellismo

La ricopertura
Per ricoprire il modello useremo della colla vinilica e della comune carta da pacchi marrone, il metodo potrà sembrare spartano ma vi assicuro che il prodotto finito è sicuramente ottimo dal punto di vista della robustezza, tra l'altro lo stesso sistema lo usa da anni il campione francese Paysant-LeRoux.
La carta da pacchi, che trovate nelle grosse cartolerie, è venduta in 2 diverse grammature, una da 40gr/m²ed una da 80gr/m², io per il primo modello ho usato solo quella pesante, ma per i prossimi penso di adoperare quella leggera sulle ali e quella pesante per la fusoliera in modo da risparmiare qualche altro grammo.

Come colla va bene un qualunque tipo di collante vinilico, possibilmente non di tipo super rapido altrimenti asciuga tutto prima di poter fare qualcosa, la colla non va usata pura ma deve essere diluita con acqua nella percentuale 60% di colla e 40% di acqua in peso, eventualmente usate come contenitore delle vaschette di alluminio, molto comode anche per una eventuale immersione della carta.
Per iniziare è consigliabile partire dalle ali, in modo da sistemare eventuali imperfezioni della sede sulla fusoliera, quindi tracciate sulla carta la sagoma delle ali e tagliate aggiungendo un bordo di 1-2cm, ricordatevi che la carta ha un suo senso della fibra e quel senso deve essere utilizzato per aumentare la robustezza strutturale dell'ala e della fusoliera, quindi la fibra deve essere montata parallela al bordo di attacco dell'ala. Inoltre la carta ha una faccia liscia ed una leggermente ruvida, usate quella ruvida come lato per incollare.

Dato che durante l'operazione di incollatura è facile sporcare in giro, vi consiglio di ricoprire il piano di lavoro con un telo di nylon, che oltre a proteggere il tavolo, evita che l'ala si incolli al piano di lavoro. Ora usando un pennello largo inzuppate di colla sia la parte dell'ala da ricoprire che il verso interno della carta (quella che si appoggia), adagiate la carta con delicatezza e con le mani distendete per bene la carta in modo da far sparire eventuali grinze, quindi inzuppate l'altro verso della carta e passate all'altra faccia della semiala. E' indispensabile incollare entrambe le faccie della stessa semiala prima che la colla tiri altrimenti rischiate di trovarvi con l'ala svergolata. Durante l'asciugatura cercate di eliminare eventuali colature di colla altrimenti per ottenere una buona superficie per la verniciatura vi toccherà lavorare parecchio con la carta vetrata. Un'altra tecnica è di immergere tutto il pezzo di carta nella vaschetta in questo modo si è sicuri di inzuppare per bene la carta (notare la differenza di colore nella foto in basso a sinistra).
Una volta che la colla ha tirato passate all'altra semiala, dopo di che lasciate asciugare per bene il tutto (io di solito aspetto 12 ore.)

Fatta l'ala passiamo alla fusoliera, la tecnica di ricopertura è identica, per prima cosa incolliamo il pezzo sull'ordinata parafiamma poi proseguiamo con i laterali, se ci perdete un po' di tempo dovreste riuscire a tagliare la carta in modo da ricoprire l'intera fusoliera con i 2 soli laterali, altrimenti tagliate qualche altro pezzo per ricoprire le zone scoperte.
A questo punto una volta che fusoliera e ali sono asciutte ripassatele con della carta vetrata fine (800-1000) in modo da eliminare sia i pelucchi che le eventuali sovrapposizioni della carta, quindi, se volete, ripassate il tutto con la colla un po' più diluita.

Passiamo ora alle superfici di controllo, con un tampone di carta vetrata arrotondate i bordi, eventualmente rinforzate con del compensato sottile il punto di appoggio della squadretta, preparate i buchi per le cerniere e date 2-3 mani di turapori per proteggere il legno, una volta asciutto incollate le cerniere.
Per gli alettoni avete 2 possibilità; utilizzare dei profili di balsa che trovate già pronti in commercio, in questo caso con un cutter ben affilato eliminate la parte in eccedenza dall'ala, oppure utilizzate gli stessi ritagli dell'ala, io ho preferito quest'ultima soluzione.
Una volta ritagliate le superfici, con il tampone di carta vetrata sgrossate la superficie in modo da farli muovere senza intoppi nelle loro sedi, poi proteggete il polistirolo passandoci sopra un po' di colla vinilica o di resina (quando avanza dagli incollaggi) utilizzando un dito opportunamente ricoperto con della pellicola trasparente, quindi preparate gli scassi per le cerniere, fissate i leveraggi di controllo per gli alettoni ed incollate il tutto. L'ala ora è pronta per la verniciatura.

Per fissare batterie, servocomando del gas e ricevente all'interno della fusoliera, potete ricorre alla classica basetta altrimenti un altro metodo è quello di utilizzare del velcro per la ricevente e le batterie (che comunque vanno ben incastrate), mentre il servo lo potete avvolgere con un pezzo di termoretraibile ed incollare direttamente sulla parete della fusoliera.
Quindi incollate i piani di coda, controllate che sia tutto a posto con il relativo servo e siete pronti per la verniciatura.
Ricordatevi sempre che il peso è il vostro peggior nemico, quindi andateci leggeri con la vernice, io ho usato i barattolini dell'Humbrol passati ad aerografo e per tutto il modello c'è voluto un barattolino e mezzo per il fondo grigio e mezzo per le strisce verdi. Ammetto che la livrea è venuta un po' una schifezza ma avevo la prima gara pochi giorni dopo e non avevo tempo di fare profonde ricerche per i colori e poi in pieno agosto i negozi erano tutti chiusi, eventualmente se volete una livrea un più fedele alla realtà vi consiglio di andarvi a spulciare le scatole dei modelli statici nei negozi di modellismo, trovate tutte le indicazioni che vi servono.
Quando la vernice è asciutta piazzate gli eventuali adesivi o decorazioni, realizzabili anche con le stampanti inkjet (fate dei test con l'antimiscela prima di applicarli sul modello), e spruzzate il tutto con del trasparente antimiscela.

Il peso totale del modello dipende da molti fattori, a titolo informativo posso dirvi che il mio BF-109 (motore Magmun .15, 3 HS-81, 5 celle AAA da 700mAh, ricevente JTronik 5 canali, serbatoio da 120cc) pesa circa 720gr in ordine di volo.
Una volta pronti per il collaudo regolate il baricentro e la corsa dei comandi con molta attenzione in quanto questi modelli sono piuttosto nervosi ed un settaggio sbagliato li rende ancora più scorbutici, eventualmente per le prime volte non esagerate con le escursioni ed usate un bel po' di esponenziale, poi una volta presa la mano li regolerete secondo i vostri gusti personali.
A questo punto regolate per bene la carburazione del motore e portatevi in testata pista con il vento di fronte, ora dato che il modello va lanciato, per la prima volta è consigliabile farsi dare una mano da un "volenteroso" aiutante, in quanto l'ala bassa non è comodissima e non permette una presa molto sicura (eventualmente potete fare 2 buchi sotto l'ala all'altezza del baricentro in modo da migliorare la presa quando siete soli). Il lancio è comunque facile in quanto non è necessaria una lunga ricorsa, infatti se rimanete intorno ai 700/800gr la potenza del motore è più che sufficiente per strappare il modello di mano, quindi bastano 3 passi ed un lancio bello teso per ritrovarsi in volo.
In volo strapazzatelo pure come vi pare vi meraviglierete della manovrabilità di questi modellini, anche per l'atterraggio non c'è di che preoccuparsi, il modello a motore spento plana con un'ottima efficienza, anche se in alcuni modelli è comunque necessario mantenere una certa velocità.

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